Домашняя одежда ANIYA
Дом модных аксессуаров ANIYA, существующий с 1996 года, в этом году выпустил принципиально новую линию – одежду для домашних приемов. Что это? Признак реставрации буржуазных ценностей с их дамскими салонами, дневными приемами, дачными чаепитиями в окружении светского общества?
Смена угла зрения на роль женщины в семье и социуме – образ «комсомолки, спортсменки и просто красавицы» вытесняется концепцией «4 К»: «Kinder, Küche, Kirche, Kleider» (дети, кухня, церковь, и… платье)? Или это следствие активных перемен на рынке труда, когда большое количество офисных работников переходит в категорию «свободных художников» или надомников?
Так или иначе, но тема домашней одежды, очень долго не игравшая никакой роли в моде (по крайней мере, в российской моде, наследовавшей традициям СССР), неожиданно вышла на первый план. По мере того как все большее число людей переходит на свободный график работы или отправляется в плавание по бурным волнам частного предпринимательства, четыре стены нашей “крепости” превращаются в стеклянный куб Станиславского – в любой момент творческое уединение может трансформироваться в “публичное одиночество”, когда партнеры по скайпу получат сомнительное удовольствие от созерцания рваной футболки или засаленного халата своего визави. Отсюда возникла насущная необходимость в новой форме одежды для дома, обладающей если не статусными, то как минимум презентационными свойствами. И Дом ANIYA, специализирующийся на роскошной ручной вышивке, “поймал волну”. Первая коллекция домашних архалуков, смокингов и шлафоров была создана из невероятно красивых камбоджийских шелков, привезенных дизайнером Анной Липявко из путешествия по стране кхмеров. У материалов этих есть своя, уходящая корнями в глубокую древность и не лишенная драматизма, история.
Как гедонизм победил революцию
В наши дни самые роскошные восточные шелка вновь везут из Индокитая. Казалось бы, что в этом нового? Европейскому ориентализму уже как минимум три века. Однако, как выяснилось, в середине прошлого столетия эта самая древняя восточная ремесленная традиция почти прервалась. Но… человечество никогда не откажется от удовольствия охватывать взглядом палитру и ощущать всей кожей богатство и нежность природных материалов. Не удалось отвадить его от этой привычки даже красным кхмерам, предпочитавшим видеть жизнь в черном цвете.
Производство шелка в Камбодже (тогда – Кхмерской империи) началось в далеком XIII веке. Китайский дипломат Чжоу Дагуань, посетивший этот регион в то время, рапортовал на родину о несомненных успехах соседей в этой области. Шелковичные плантации для разведения шелкопряда раскинулись в долинах рек Меконг и Басак к югу от Пномпеня. Нововведение отразилось на рельефах храмовых комплексов Ангкор Ват и Байон, где наряды апсар обогатились геометрическими орнаментами, сходными по рисунку с индийской тканью «патола» (род иката). С XIX века и вплоть до 1970-х годов шелковая промышленность страны бурно развивалась, охватив территорию провинций Баттамбанг и Сиемреап вплоть до крупнейшего в Индокитае озера Тонлесап.
По мере совершенствования техники ткачества, камбоджийский икат с его уникальными рисунками приобретал все более широкую известность в мире – к XIX веку почти четверть населения страны зарабатывала на жизнь этим ремеслом. За несколько веков существования в камбоджийском шелкоткачестве было создано множество рисунков в различных техниках исполнения, главными из которых стали уже упоминавшийся икат и более дешевая шероховатая саржа, которая преимущественно встречается в однотонном или двухцветном варианте. У каждого типа ткани есть свое традиционное предназначение: так, ткань Pidan используется в религиозных церемониях, Hôl Lboeuk считается одной из самых роскошных для палантинов и вечернего ассортимента, Chorebap – это материал для свадебных туалетов, а Sarong и Krama с добавлением хлопка служат для изготовления повседневной одежды.
В период правления “красных кхмеров” вся промышленность страны подверглась тотальному разорению, не миновала эта участь и шелкоткачество: революционеры просто запретили ношение цветной одежды, сведя весь гардероб населения к униформе в виде черных пижам. Не спасла ситуацию и вьетнамская интервенция 1979 года – шелковая индустрия Камбоджи начала потихоньку возрождаться лишь в 1993 году, когда к власти в стране пришло временное правительство. Но сегодня на образцово-показательной ферме Angkor Silk Farm любопытствующие туристы могут ознакомиться со всем процессом производства шелковых шедевров – от выращивания шелковичных червей до древнейшего метода ручной росписи по ткани, следы которого уходят в Индию 2-го века н.э. В те времена на Востоке шелк был самой распространенной основой под живопись (позднее его заменили холст и бумага), поэтому в древних храмах Кхмерской империи на нем выполнялись даже фрески (примеры можно увидеть в королевском дворце или в пагоде Ват Бо в Сиемреапе).
Сегодня камбоджийские мастера виртуозно воспроизводят фрагменты индуистских эпосов на шалях или саронгах, покрывая их даже патиной для пущей достоверности. Такие рисунки выполняются только на заказ, поскольку на создание одного подобного шедевра идет от двух до четырех недель работы художника, но и два месяца в некоторых случаях могут быть не пределом. Но оно того стоит – во всех смыслах.